InterRail Memórias 78-81

Outros continentes, outros comboios...

2011-09-26T06:22:00.000-07:00

Estive em trabalho no coração do Silicon Valley, mais propriamente na instituição académica que constitui um dos seus mais importantes pilares, a Universidade de Stanford, em Palo Alto. Aproveitei para passar um fim de semana em San Francisco e meio dia em Philadelphia, onde fiz escala. Uma forma 'inovadora' e , por isso, fora do comum, de assinalar os 33 anos decorridos desde o meu primeiro Interrail. Houve comboios envolvidos? Sim... o Caltrain para fazer os trajectos San Francisco (aeroporto)-Palo Alto-San Francisco (centro) e o da Philadelphia Airport Regional Rail Line. Bom (e relativamente barato) serviço em ambos os casos... sem qualquer luxo, comboios dos anos 80 prestam um serviço público de qualidade. Mais, num país que é utilizado como fonte de inspiração de políticas que têm contribuido em muito para os atentados à segurança e à dignidade do trabalho, o cenário que constatei no comboio de Filadélfia não pode deixar de ser considerado estranho: cada carruagem tem dois funcionários, que se posicionam estrategicamente em cada um dos topos. Função? 'Gerir' as entradas e saídas (levei um raspanete por me ter levantado do banco antes da composição se imobilizar completamente) e anunciar atempadamente a próxima estação.

Descubra as diferenças...

2011-09-20T02:51:00.000-07:00

Cheguei ontem de Viena. Um par de dias de trabalho na Universidade local e umas horas livres para dar uma volta pela bela e grandiosa capital austríaca. Nada de novo quanto a beleza e grandiosidade, já constatadas nas várias vezes que visitei a cidade, a primeira das quais em 1978, quando a caminho da Roménia.

Porém...

A estátua de Johann Strauss, o célebre músico vienense não estava no seu lugar habitual, o Stadtpark, em pleno centro de Viena (este parque é uma espécie de homenagem às artes e ao génio criativo de compositores como Franz Lehar, Franz Schubert ou Anton Bruckner ou artistas plásticos como Hans Makart). A preocupação inicial que derivava do surpreendente desaparecimento desvaneceu-se logo após a leitura de uma nota (escrita em várias línguas... que não o português) deixada por Strauss na vedação que protegia o monumento: "My dear: I need some rest. But please don't worry. I'll be back soon! I promise. Johann". O regresso de Johann Strauss ao Stadtpark está marcado para o dia 23 de Setembro. A 'normalidade' de 1981 (em baixo) será retomada...

Expresso da Meia Noite...

2011-01-10T13:47:00.000-08:00

Lembram-se do 'Expresso da Meia Noite'? Título de um filme de 1978 que, pela mão do realizador Alan Parker, deu a conhecer ao mundo a história verídica de Billy Hayes, um americano que, em 1970, foi preso na Turquia quando tentava deixar aquele País com cerca de 2kg de haxixe colados ao seu corpo. Condenado a 30 anos de prisão, Hayes fugiu em 1975, depois de matar um guarda e vestir o seu uniforme (segundo o filme), ou a nado num rio (segundo o próprio). Em comum ao filme e ao relato do próprio Hayes, os horrores vividos na prisão de Sagmalcilar durante cinco anos.

"E se fosse na Turquia?". Influenciado pelo filme, que tinha visto no Teatro Gil Vicente em Coimbra uns meses antes, fiz esta pergunta a mim próprio várias vezes durante o trajecto que percorri, sob prisão, e por isso acompanhado por três agentes, entre a principal gare ferroviária do Luxemburgo e o 'Commissariat de Proximité Gare-Hollerich', a esquadra de polícia mais próxima.

Antes que pensem que, à semelhança de Hayes, estava a tentar contrabandear qualquer substância ilícita, deixem-me dizer que os meus 'crimes' foram muito simplesmente i) estar a dormir no interior da estação com esta já fechada ao público, ii) ter estendido o meu saco-cama a poucos metros de um 'junkie' francês, iii) ter passado por Amesterdão antes de chegar ao Luxemburgo e iv) não ter dinheiro 'para sobreviver', utilizando as palavras de um dos três agentes da polícia (já nos últimos dias desta edição interrailiana, o 'erário' limitava-se a três moedas de 2$50...).

Chegado à esquadra, fui enfiado com a minha Karrimor vermelha e o tal 'junkie' francês numa espécie de gaiola onde já se encontravam uma senhora completamente alcoolizada e um indivíduo com bom aspecto que, como descobri mais tarde, foi detido por roubar um automóvel. Umas boas horas depois, fui conduzido a uma pequena sala e interrogado por um agente que não demorou muito tempo a perceber que, na ausência de legislação que tornasse ilegal o 'ar', digamos, 'desleixado', de quem anda há umas semanas a dormir em estações e em escadas de serviço de hotéis de luxo, não havia outros motivos para me reter na esquadra. "Podes ir embora!", disse-me, peremptório. Já esquecido da questão 'E se fosse na Turquia?', uma outra assolou de imediato a minha mente: 'Ir embora para onde?'. Eram 4 da manhã. Entre dormir num qualquer recanto ajardinado da cidade ou à porta da estação onde fora preso, preferia ficar na esquadra. Sensível aos argumentos que apresentei, o polícia satisfez a minha pretensão e autorizou a minha permanência na 'prisão'. Dormi três horas num cadeirão que, quando comparado com o frio e duro cimento das estações de caminho de ferro, poderia ser considerado como a melhor cama do mundo. Mais, os mesmos polícias que me prenderam trouxeram-me uma chávena de café e um prato com dois croissants! Ouro sobre azul...

... a sair da boca do túnel!

2010-11-10T13:53:00.000-08:00

E por falar em comboios... 'Live Rails' é o sugestivo título do album ao vivo que Steve Hackett, ex-guitarrista dos Genesis (anos 70), vai lançar ainda este mês. Gravado 'entre Paris, Londres e Nova Iorque', como se pode ler no site do músico (http://www.hackettsongs.com/), este álbum resulta do registo dos magníficos concertos da 'banda eléctrica' com a qual Hackett deu a volta ao mundo e promoveu o seu último trabalho de estúdio (de 'sala', melhor dizendo, uma vez que foi gravado na sala de estar do apartamento do músico), intitulado "Out of the Tunnel's Mouth".

Hackett gosta de comboios! Não é que eu precisasse de saber isso para o admirar como músico e como pessoa. Como músico, a sua obra, quer nos Genesis quer a solo, fala por si. Como pessoa, ressalta a sua simpatia e simplicidade (tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente em Abril deste ano). Mais! Quantos músicos com o nome no Rock and Roll Hall of Fame se disporiam a apanhar um 'ferry' de Inglaterra para França e depois fazer mais de um milhar de quilómetros por estrada para ir tocar a no meio da Serra da Estrela? Hackett, acompanhado pelo seu 'brother John' e por Roger King, fê-lo, não deixando que o vulcão islandês impedisse aqueles que se deslocaram a Gouveia de usufruirem de um concerto acústico memorável.

Eu apanhei o 'último comboio para Istambul' ('The last train to Istanbul' é a última faixa do 'Out of the Tunnel's Mouth' e é o tema de abertura dos concertos) duas vezes na sua versão eléctrica e uma vez na sua versão a vapor (leia-se acústica). A Coruña, Gouveia e Lisboa foram as 'estações'. Três momentos absolutamente inesqueciveis.

Sheraton?

2010-09-18T14:10:00.000-07:00

Parece-me que não estarei a cometer um grande erro se disser que o nome Sheraton só muito raramente se cruza com a experiência 'interrailiana'. O 'raramente', se o contexto temporal fossem as décadas de 70 ou 80, deveria dar lugar ao 'nunca'. Nos nossos dias, há evidências de um modus operandi mais 'requintado' no que toca à escolha dos sítios para passar a noite (ou não houvesse verdadeiras pechinchas na Internet), afigurando-se-me necessária a cautela expressa pelo 'raramente'.

Nunca? Não! Eu dormi num hotel da cadeia Sheraton na década de 70!

Aqui fica a história. Era a minha primeira visita a Bruxelas, capital da Bélgica e, na altura, de uma diminuta CEE que, para além dos seis países fundadores (Alemanha, Itália, Luxemburgo, Bélgica, França e Holanda), reunia ainda o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda (entraram em 1973). Cheguei perto das 23 horas a Bruxelas-Norte (vindo de Roterdão). As imediações desta gare reuniam os ingredientes que permitem qualificar um pedaço de cidade como sendo pouco recomendável... uma espécie de 'red lights district', mas ao estilo de Bruxelas, não tendo nada a ver com a natureza 'familiar' e 'acolhedora' do bairro congénere de Amesterdão. Bares manhosos, transeuntes que pareciam saídos de qualquer manhoso filme de classe B, personagens encostadas à parede que iam tentando impressionar o 'mercado', algumas protegidas por pastores alemães com ar ameaçador, etc.. Resumindo, uma 'travessia' pouco agradável, mas obrigatória para chegar ao 'ponto de encontro' dos backpackers, que eu sabia de antemão ficar na Grand Place.

Eis que, no final da Rua do Progresso (o nome da via que liga a Gare do Norte ao centro... um nome curioso, dada a natureza dos negócios que nela evoluiam), deparei-me com uma praça cujo 'ambiente urbano', não obstante a proximidade à rua atrás referida, era apelativo para quem andava à procura de um local para passar a noite depois de mais uma dura jornada (a noite passada em Roterdão não foi das melhores...). Era a Praça Rogier. Num dos lados da praça, uma pequena reentrância dava acesso a umas (recatadas) escadas de serviço de um grande e moderno edifício que, de imediato, identifiquei como lugar 'confortável' para estender o saco-cama. Assim fiz. Dormi que nem uma pedra, até ser acordado pelos primeiros 'acordes' matinais do intenso tráfego motorizado e não motorizado próprio do acordar de uma grande urbe. Arrumei apressadamente a minha Karrimor, e iniciei a minha primeira visita à cidade Bruxelas. Quando saí da tal reentrância constatei que o grande e moderno edifício era nem mais nem menos que o Hotel Sheraton... tivesse eu sabido antes e teria decerto usufruido do excelente serviço de quartos!

A história não acaba aqui. Chegado a Águeda umas semanas depois, no meio dos relatos de férias e da visualização dos momentos captados pela Kodak Pocket Instamatic, contei que tinha dormido no Sheraton (mais propriamente numa das escadas de serviço) da Praça Rogier. Fiquei a saber que a minha mãe, que enquanto eu fazia mais um inter-rail, participava numa excursão aos países do Benelux, esteve hospedada no Sheraton exactamente no mesmo dia que eu. Ela num quarto situado num dos andares do hotel, eu nas escadas de serviço...

Uma homenagem ao Sud-Express!

2010-09-15T15:40:00.000-07:00

RTP - LINHA DA FRENTE - Sud: O Último expresso

Uma homenagem ao Sud-Express... espero que ela não tenha ocorrido por já se ouvirem sinos a dobrar pelo mítico comboio (... 2 milhões de euros de prejuízo anual!). Pode ser que a qualidade das composições actuais (não tem rigorosamente nada a ver com o Sud-Express dos anos 70 e 80) inverta uma situação que, a continuar, ditará certamente o fim.

Uma pergunta: será que a Renfe ainda cobra a famigerada (tal a lentidão...) 'taxa de velocidade'?

Vale a pena ver.

Malta em Agosto

2010-08-25T12:35:00.000-07:00

Mais um ano passado... com um número reduzido de posts, resultado de uma mistura de preguiça com atribulações profissionais. À semelhança do que tem vindo a ocorrer desde 2008, a passagem de mais um mês de Agosto é uma terapia eficaz para mitigar o problema da preguiça, sem esquecer que esse mês carece, geralmente, das tais atribulações. A isto não é certamente alheia a força terapêutica das viagens de férias...

O destino, este ano, foi Malta. Apesar de ser um país da UE (aderiu em 2004) e de já ter o € como moeda, as ilhas 'plantadas' em pleno Mar Mediterrâneo oferecem ao visitante algo que as diferenciam, não fossem elas, linguistica, urbanistica, cultural, sociologica e antropologicamente o resultado de uma exótica mistura de influências do sul da Europa e do Norte de África.

O que foi Malta? Entre outras coisas:

o contacto com uma história (e pré-história) riquíssima

As ruínas do templo de Hagar Qim (3600-3200 a.c.)

A entrada principal do palácio do Grâo-Mestre da Ordem Militar e Hospitaleira de S. João Baptista

As salas substerrâneas onde foi planeada (por Patton e Montgomery) a invasão da Sicília pelos Aliados, conhecidas por Lascaris War Rooms.

a apreciação de monumentos grandiosos...

A co-catedral de S. João, em Valetta

... e de dádivas da Natureza

A 'janela azul', situada em Dwejra, na ilha de Gozo.

a participação nas cerimónias fúnebres de um antigo presidente de Malta e da Assembleia Geral da ONU, Guido de Marco

a degustação de uma Cisk (a principal cerveja local) no pub onde morreu o actor inglês Oliver Reed (ver história em http://www.olliereed.co.uk/)...

O 'The Pub', na Triq I-Arcisqof (La Valetta)

O usufruto da mobilidade de um exótico sistema de transportes públicos...

Um 'exemplar' bem ilustrativo da frota de autocarros que servem toda a ilha de Malta (os de Gozo são cinzentos e vermelhos)... lembrei-me sempre (com um sorriso, claro) do discurso tão em voga na UE sobre mobilidade sustentável).

Keleti pu

2010-06-11T01:13:00.000-07:00

Keleti pályaudvar! Traduzindo do húngaro resulta em qualquer coisa semelhante a estação do Este. Daqui partem de e chegam a Budapeste muitas ligações ferroviárias internacionais, transformando a estação numa referência para os viajantes que demandam terras magiares e mesmo do leste europeu. O meu primeiro contacto com a Keleti pu (como é geralmente apelidada) teve lugar em 1978, o ano de estreia no que ao Inter-Rail respeita. A estação marcou o início de uma das etapas que, naquele ano, me levariam na companhia da minha tia Maria até Cluj-Napoca na Roménia. Uma etapa cuja história inclui actividade ilegal por parte da minha tia que, não tendo conseguido comprar o seu bilhete atempadamente na Keleti pu, acabaria por subornar com marcos alemães os dois revisores, o húngaro antes do comboio cruzar a fronteira em Biharkeresztes, e o romeno já nas imediações da primeira cidade romena, de seu nome Oradea. Voltei em 1981, proveniente da então Checoslováquia. Episódios marcantes desta vez? Talvez um pedido de qualquer coisa para comer no buffet da Keleti pu, qualquer coisa que julguei ser uma espécie de costeleta, mas que 'resultou' numa espécie de pepino embebido num molho castanho de sabor inenarrável. Talvez, a descompostura que um indíviduo de fato e gravata deu a uma jovem húngara em pleno cais da estação, cuja origem, numa base puramente especulatória, pensei estar no expressivo decote que a 'descomposta' apresentava.

Regressei à Keleti pu há poucos dias. Depois de uns dias de actividade académica na cidade de Pécs (lê-se pêtche), utilizei o Inter-City que liga aquela cidade do sul da Hungria para chegar a Budapest, onde tinha de apanhar o avião para Frankfurt no dia seguinte. Diferenças? Poucas em termos estruturais e arquitectónicos. Muitas, em termos da 'clientela'... muitos 'chatos' (por exemplo, 'Taxi? Taxi? No, thank you! Taxi? Taxi? Taxi?, No, Thanks!, Taxi, etc.), muitas pessoas a pedir dinheiro à saída dos cais, algumas senhoras que, pelos seus vestidos de cores berrantes e decotes muito mais acentuados do que o da pobre rapariga alvo da ira do homem de fato e gravata, não deixavam grandes dúvidas quanto à razão da sua presença na gare. A Praça Barossi, o primeiro ponto de contacto com Budapeste para quem chega à capital húngara de comboio, estava diferente também, isto devido às obras de remodelação que aquele espaço urbano está a sofrer, como aliás se pode 'desconfiar' através da foto abaixo reproduzida.

(Re)encontros virtuais...

2009-12-21T07:14:00.000-08:00

"Políticas locais de educação". Esta foi a frase que inseri num motor de busca da WWW, resultado de uma recolha de informação sobre um tema novo que me propuseram investigar. Milhões de 'entradas' (mais concretamente, cerca de 11.500.000!!!), claro. De coisas como "Ressignificando a Política de Educação Permanente em Saúde" a "Brasília não é o local para brigar pela qualidade da educação. ... vai pensar duas vezes antes de nomear outro imbecil, como moeda de troca da política", apareceu de tudo um pouco. Conferindo utilidade à experiência acumulada de quem, há vários anos, tem na Internet uma ferramenta de trabalho essencial, a balbúrdia inicial foi-se tornando cada vez mais 'balburdiazinha', até desaguar num conjunto de 'entradas' com potencial de utilização. Fui clicando para refinar o processo de selecção e, no decurso da tarefa, deparei-me com um PDF que, apesar do seu conteúdo informacional não constituir grande ajuda, me suscitou interesse particular devido a um nome e a uma foto. Memórias de tempos idos, cronologicamente inseridas no período 'interrailiano' e geograficamente referenciadas à Grécia...

No fim do PDF, um endereço electrónico que, para além de me propiciar um meio de comunicação, me dava indicação de que o tal nome e a tal foto eram de uma colega do ensino superior, não me dizendo nada, claro, sobre se era ou não uma amiga feita em 1980 em Atenas, a quem já não via há cerca de três décadas. Enviei um e-mail onde 'contextualizava' a memória com algumas frases-chave - "Inter-Rail em 1980, Grécia (Atenas, a ilha de Andros, a retsina do Nikos...)"- e, 'just in case', pedia desculpa por uma eventual confusão. Um dia depois, veio a resposta: "...tanta imagem, tanto cheiro a mar e retsina e a tu a pingar de calor". Décadas depois, vou poder ver o 'outro lado' da fotografia tirada na ilha de Andros e que aqui se reproduz...

... kommunikálni a magyar!

2009-10-19T04:20:00.000-07:00

A língua húngara não despreza as suas profundas raízes nos Montes Urais, manifestando, assim, à semelhança daquilo que ocorre com línguas suas parentes (afastadas apesar da raíz comum), como sejam o finlandês ou o estónio, vocabulário e estrutura muito (mesmo muito) diferentes das restantes línguas europeias. "Nagyon köszönöm" e "a sör jó", respectivamente "muito obrigado" e "a cerveja é boa", eram das pouquíssimas coisas que eu sabia dizer na língua magyar. Desde cedo aprendemos que a eficácia da comunicação verbal implica a existência de (pelo menos) um emissor e um receptor e a partilha de um código básico que, na sua essência, configura uma língua. Sem me atrever a pôr em causa a sabedoria de tais ensinamentos, atrevo-me a questionar o status de condição sine qua non da comunicação verbal que é atribuido à partilha de um código linguístico comum. Contextualizemos...

Os cerca de 180 km que separam Hegyeshalom de Budapeste estavam a ser percorridos vagarosamente pelo comboio da MAV (Magyar Államvasutak, a CP lá do sítio). No meu compartimento, um grupo de idosos húngaros partilhavam comigo algum tédio, tédio que não terá sido alheio ao pontapé de saída para a conversa dado por um dos húngaros. Pretexto? O grande 'sol' de protesto contra a energia nuclear cosido na minha mochila: Atomkraft, nein danke!. "Deustchland?", perguntou, decerto muito mais influenciado pela língua dos escritos do tal 'sol' do que pelas minhas características físicas. "Nein, Portugal!", respondi. Foi este o inesperado mote para uma conversa que durou tanto ou mais do que as pilhas Duracell. Na ausência de partilha do tal código sofisticado, a comunicação encontrou sustento no prosaico mundo do futebol.

-Eusébio!
- Puskas!
- Coluna!
- Béla Guttmann!
- Benfica!
- Ujpest Dozsa!
- Vasas!
- FC Porto!
... etc., etc..

Ofereceram-me uma cerveja. Lá brilhei com o "Nagyon köszönöm" e o "a sör jó"...

Mais recentemente, numa viagem à China, o poder comunicacional do futebol esteve mais uma vez em evidência. Um aluno de arquitectura da Universidade de Shanghai, no seu peculiar inglês, perguntou-me:

- De que país vens?
- Portugal.
- ??????.
- Portugal.

-???????.

Desenhei um mapa da Europa num pedaço de toalha de mesa. De Este para Oeste fui apontando a França, a Espanha e, finalmente, o nosso cantinho à beira-mar plantado.

- Ehhhhhhh!!! Figo! Figo! Figo! "Pú táo yá"! "Pú táo yá"!

Lambidelas em flashback...

2009-10-18T09:26:00.000-07:00

Não é novidade para ninguém que as viagens de avião já não são o que eram. A massificação, a competição entre companhias, as ditas 'low-cost' (a curto prazo uma 'maravilha' da mão invisível do mercado, a médio, longo prazo, o 'carrasco' da aviação civil), transformaram uma viagem de avião em algo parecido com o acto de 'apanhar a carreira'. Cabe neste contexto a recorrente busca pelo bilhete mais barato, busca que pode implicar o itinerário mais inesperado, as 'aventuras' aeroportuárias mais inusitadas, ou a antítese daquilo que se espera de uma viagem, de avião... a rapidez. Na semana que passou, recolhi evidência empirica que sugerem a existência de outras implicações...

Tendo como destino final a cidade finlandesa de Tampere, a 'melhor solução' levou-me de Lisboa a Hamburgo, de Hamburgo a Helsínquia e de Helsínquia a Tampere (o regresso ditou um Tampere-Helsínquia-Estocolmo-Lisboa). Em Hamburgo, cinco horas separavam o horário de chegada do Airbus 319 da TAP da partida do Embraer 190 da Finnair. Apesar de gostar de aeroportos e de não me importar muito de passar umas horas a apreciar o peculiar ambiente que os caracteriza, apanhei o Strassenbahn e em 25 minutos estava no centro de Hamburgo. Há 30 anos que não visitava aquela que foi uma das principais cidades da Liga Hanseática. Fi-lo quando (curiosamente) também almejava alcançar as terras nórdicas da Finlândia. Saí na Hauptbahnhof (a estação central), deambulei pela Kirchenallee, percorri as margens do Aussenalster, o grande lago, e os caminhos que, por baixo da Ponte Kennedy, levam ao Binnenalster, o pequeno lago, a praça da Câmara Municipal... um dejá vu com três décadas.

De volta à Hauptbahnhof para apanhar o S-Bahn com destino ao aeroporto, um momento para olhar para a enorme gare e os enormes gleis (cais), com particular incidência para o nº 6: em Agosto de 1979, aquela plataforma serviu-me de 'hotel'; foi naquela plataforma que fui acordado pelas lambidelas de um enorme cão da polícia ferroviária alemã; foi também ali que estive cerca de duas horas a falar italiano com um backpacker (eu pensei que ele era italiano e vice-versa) que vim a descobrir viver em Esgueira e ser estudante na Universidade de Coimbra, aliás como eu, na altura.

Den lille havfrue...

2009-09-26T07:45:00.000-07:00

Não errarei muito se disser que é o ex-libris de Copenhaga. Evidenciam-no todas as brochuras turísticas, todos os livros sobre a geografia da Europa, todos os postais ilustrados, tal a 'transversalidade' do ex-libris relativamente a todo esse manancial de informação sobre a capital dinamarquesa. Falo da estátua da pequena sereia, Den lille havfrue, na língua indígena, que, desde 1913, 'vigia' uma das principais entradas do porto de Copenhaga.

Reza a história que a escultura é o resultado do 'entusiasmo' provocado no filho do fundador da Carlsberg por um bailado que tinha na fábula da pequena sereia a sua temática (com música de Piotr Tchaikovsky). A bailarina principal acabou por servir de modelo a um escultor dinamarquês, de seu nome Carl Jacobsen. Ao longo dos anos, a escultura foi ganhando notoriedade e acabou por se transformar numa das principais atracções turísticas de Copenhaga.

Quando fui pela primeira vez à mais 'sulista' das capitais nórdicas, depois de umas (poucas) horas de sono num banco do cais 6 da Københavns Hovedbanegård (a estação principal...), 'formatado' pela fama que a tal sereia já tinha granjeado, depressa me pus a caminho na direcção de uma coisa que eu sabia chamar-se Langelinie, que eu desconfiava (por analogia com o inglês) equivaler a Linha Longa e que acabaria por descobrir as razões de tal designação toponímica. De facto, a pequena sereia dista da estação cerca de 7 km, se tormarmos o caminho que passa pelo (também famoso) Nyhavn, por Kvaesthusgraven e pelo Inderhavnen, ou seja, a rota 'marítima' (porque, na sua maior parte, ao longo do porto de Copenhaga).

Eis-me finalmente no Ved Kongeporten, o pedaço de caminho final... ao fundo, um burburinho, feito essencialmente de turistas nipónicos que se empurravam uns aos outros ao mesmo tempo que iam dando uns gritinhos dignos de qualquer mestre de kung-fu e manejavam com mestria as Canon, Nikon, Pentax e outras que tais. Não havia que enganar. O objectivo da longa caminhada tinha sido alcançado. Agora, o problema era outro. Por muito que me esforçasse, não conseguia um vislumbre da célebre sereia. De facto, apesar de me poder valer do factor altura para conseguir um 'nicho' de visão através da mole humana asiática, não havia sinais da estátua. Como o burburinho estava para durar, aproveitei para ir dar uma volta na magnífica zona verde envolvente e acabei por descobrir um interessante museu sobre a Resistência dinamarquesa na II Guerra Mundial (http://www.natmus.dk/) e a Citadela (Kastellet).

Durante uma pequena trégua da 'invasão' japonesa, consegui aproximar-me da pequena sereia, tirar a respectiva foto (... com a minha Instamatic, claro), que acima se reproduz, e, de alguma forma, sofrer uma desilusão: o grande ex-libris de Copenhaga, apesar de se apresentar como uma bela escultura, media pouco mais de um metro de altura, dimensão que dificilmente se associa a um 'landmark' urbano. Pelo menos encontrei o motivo porque não consegui tirar partido do factor altura...

Voltei a Copenhaga uma série de vezes, nem sempre com tempo para ir visitar a pequena (literalmente) sereia. Numa das últimas visitas, voltei a calcorrear os tais 7 km. Lá estavam os japoneses e as suas máquinas (agora digitais...) e lá estava a estátua de olhar perdido nas águas do porto de Copenhaga. Dei por mim a pensar: tem menos 323 metros do que um outro ex-libris (a torre Eiffel) de uma outra cidade (Paris); continua, no entanto, a fazer com que milhões pisem o Ved Kongeporten para a ver.

Números...

2009-09-18T13:20:00.000-07:00

Números... qualquer viajante é obrigado a lidar com muitos. Gleis 3, binario 7, Laituri 2, autóbusz 235, λεωφορείο 18, etc.. Alguns desses números, porque associados a momentos que, de alguma forma, assumem alguma peculiaridade (para o bem e para o mal...), acabam por ficar retidos na memória. Este é o caso do 29, o eléctrico que me transportava do centro de Praga para o Troja Camping, local de pernoita na capital da antiga Checoslováquia.

Da I.P. Pavlova, em pleno centro histórico, o tram 29 cruzava duas vezes o rio Vístula (Vltava em checo) e, entre outros 'momentos' urbanos que mereciam destaque, passava mesmo à porta do estádio de futebol do Dukla de Praga, clube que, como era frequente no Leste, foi, até 1990, patrocinado pela exército checo. Depois de tempos gloriosos nos anos 60 e 70 (excelente carreira europeia), na década de 90 o FK Dukla acabaria por entrar em declíneo (o patrocínio do exercito esfumou-se...) e o clube desapareceu do mapa futebolístico. A dez minutos do estádio, a paragem do 29. A quinze minutos (a pé) da paragem, o Troja Camping.

Onde estavas no...

2009-08-11T06:11:00.000-07:00

Onde estavas no 11 de Agosto? Em 1978, estava em Cluj-Napoca, na Roménia. Em 1979, na capital finlandesa Helsínquia. Em 1980, em Zagreb, então na antiga Jugoslávia, hoje capital da Croácia. Em 1981, em viagem entre Nürnberg e Praga.

E em 2009? Em Águeda... regressado das 'comemorações' dos 31 anos sobre o primeiro Interrail. Aqui ficam alguns registos fotográficos das 'festividades' que, este ano, tiveram lugar na Alemanha e na Polónia.

T-shirt molhada...

2009-07-30T13:36:00.000-07:00

Nunca tal me tinha acontecido! Cerca de 45ºC, uma relativamente longa subida pelo meio das oliveiras, suor em bica, T-shirt molhada, grande carga às costas... REEEEEEEC!!! Estamos em Atenas, temperaturas elevadas (como aliás seria de esperar em pleno Agosto helénico), a longa encosta que sobe da Plaka até à Acrópole, um tecido fragilizado pelo suor e um gesto fatal: depois de uma pequena paragem numa (pequena) sombra, ao pôr de novo o saco que carregava às costas, aconteceu o tal REEEEEEEEC... a minha T-shirt preferida, aquela que dizia 'Deep Purple In Rock', com a silhueta dos magníficos cinco (Gillan, Glover, Blackmore, Paice e Lord), ficou reduzida a farrapos. Visitei a Acrópole pela primeira vez quase de tronco nu. Salvou-se a palavra 'Deep'...

Encontros...

2009-07-15T04:02:00.000-07:00

Os escritos de Marshall McLuhan sobre o advento da aldeia global, publicados na década de 60, não tinham ainda ganho notoriedade suficiente para sistematizar o discurso, hoje predominante, que aponta para uma pujante compressão do tempo e do espaço, de tal forma que muitos são levados a pensar no Mundo como uma 'cabeça de alfinete' (as teses, - não será o mito? -, do 'fim da geografia' estão muito associadas a esta metáfora). Apesar da falta de notoriedade do conceito de aldeia global, e apesar de não concordar com os defensores do 'fim da geografia', sou obrigado a reconhecer que o Mundo é pequeno. Só aceitando a 'pequenez' do Mundo é que não passamos para o domínio do transcendental episódios como o encontro que a foto abaixo reproduzida documenta. Numa qualquer plataforma de uma qualquer estação de caminho de ferro de um qualquer país europeu (minto, foi na França...), deparo com amigos portugueses que já não via há uns tempos largos. Jogadores de xadrez de gabarito e, um deles, actualmente, meu colega.

II Guerra Mundial...

2009-07-13T09:55:00.000-07:00

Os anos de guerra de 1939 a 1945 limitam um dos períodos da história mundial que desde sempre me despertou um interesse particular. Daí a tentativa de aproveitar a passagem por muitos locais ligados à história da Segunda Guerra Mundial para contactar de perto com espaços e 'momentos' marcantes daquele período turbulento do continente europeu.
Em Munique pela primeira vez, e 'munido' do conhecimento prévio que três volumes sobre a a II Guerra Mundial, publicados pelas Selecções do Reader's Digest ainda antes do 25 de Abril de 1974, um dos tais espaços marcantes ficava na Odeonplatz, porque palco de um dos eventos cuja sequência acabaria por culminar no início do conflito armado. A referência, mais do que o nome da praça, era o seu ex-libris, o Feldherrnhalle (na 'Pocket' foto).

O Feldherrnhalle foi erigido como tributo ao exército bávaro que combateu na guerra franco-prussiana (1870). Porém, não foi devido a esse tributo que o monumento ficou famoso, mas sim aos acontecimentos que junto a ele tiveram lugar no dia 9 de Novembro de 1923 . Neste dia, os partidários de Adolf Hitler organizaram uma manifestação ilegal, evento que não terá siso mais do que uma tentativa de tomar pela força o poder na Baviera, inspirada aliás pela marcha sobre Roma comandada pelo fascista Benito Mussolini. Instados a dispersar pela polícia, os manifestantes não obedeceram, acto que levou a uma troca de tiros que provocaria 20 mortos (16 entre os nazis e 4 entre os polícias) e umas boas dezenas de feridos.

A manifestação iniciou-se no interior de uma das maiores 'beer hall' de Munique, a Bürgerbräu Keller, palco usual dos discursos inflamados de Hitler antes da sua subida ao poder. A tentativa de assalto ao poder ficou até conhecida como o 'Beer Hall Putsch' (Putsch em alemão significa golpe de estado). Felizmente livres de tais discursos, os 'beer hall' continuam a ser marcantes na vida social de Munique, o que pode ser constatado através de informação contida em muitos sítios da WWW (e.g., http://www.brewersofindianaguild.com/ostrander/Germany-Bavaria-Beer/24-MunichBeer.html). Cansado da minha 'perseguição' da história, visitado o Feldherrnhalle, sentei-me numa das longas mesas de uma dessas 'catedrais' da cerveja, não na Bürgerbräu Keller, que já não existia, mas na Hofbräuhaus (http://www.hofbraeu-muenchen.de/index.html?PHPSESSID=fc5d16841e5419cc5afc12d364c26b40). Uns anos mais tarde vim a descobrir que até aquele 'beer hall' estava ligado ao famigerado líder nazi. De facto, reza a história que foi naquela casa da cerveja que Hitler, em 1920, deu a conhecer as grandes linhas do programa nacional-socialista. O 'Prost' que disse na altura ao mesmo tempo que erguia uma caneca na mão, ganhou um novo significado. Brindei, de facto, à derrota do terror nazi e fascista na Europa.

Visitando WA Mozart...

2009-06-30T08:29:00.000-07:00

Em pleno centro da cidade de Salzburg, na Getreidegasse, fica a casa onde, em 1756, nasceu Wolfgang Amadeus Mozart. Esta casa-museu (http://www.mozarteum.at/) faz parte da impressão de que há uma presença constante do compositor nas mais variadas expressões da vida urbana de Salzburg, desde o chocolate até à música nas casas de banho públicas. Sendo assim, havia que visitar a casa onde tudo começou.

Depois de efectuar a visita, confesso que fiquei com um sabor a pouco... mas, fiquei a saber que o nome 'oficial' do prodígio era qualquer coisa como Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilius Mozart (!), vi o seu primeiro violino e o berço onde foi colocado depois da sua mãe, Anna Maria, o ter posto no mundo. Fiquei contente...

Puccini, Verdi, Mozart, calças de ganga...

2009-06-30T06:56:00.000-07:00

A música foi sempre, e continua a ser, a arte que mais de perto me acompanha. Não é de estranhar. Cresci (literalmente) a ouvir as obras de Puccini, Verdi, Leoncavallo, Mascagni, etc., através de vozes como a de Gigli, Tebaldi, Berganza ou Callas, de Mozart, Grieg, Dvorak, Liszt, Beethoven, Bach, etc., através de abordagens inspiradas de von Karajan, Itzhak Perlman, Mstislav Rostropovich, etc.. Tive o privilégio, ainda criança, de assistir a grandes produções de música clássica (designadamente ópera). Nestas ocasiões, o fascínio sentido por um 'puto' da minha idade extravasava a música e estendia-se à 'ambiência' de grande solenidade que parecia rodear todo o espectáculo. Gente muito séria, cheia de 'boas maneiras' nos seus 'fatos de grilo' (eles) e nos seus vistosos vestidos compridos (elas). O S. Carlos, em Lisboa, era naturalmente, o paradigma desta 'ambiência' fascinante.

Cresci e, apesar de ter continuado a gostar da música, comecei a perder o tal fascínio, talvez porque fui constatando que aquilo que motivava a ida ao teatro de muita da tal gente séria se relacionava muito mais com o mostrar-se numa espécie de 'feira das vaidades' do que com a 'arte de combinar os sons' propriamente dita. Será que para ouvir o 'Vissi d'arte' (já agora http://www.youtube.com/watch?v=_OIExoUb8jk) implica vestir um 'smoking' e substituir as calças de ganga por uma daquelas da listinha brilhante? À dose (suportável) de elitismo cultural, juntava-se uma (insuportável) dose daquilo que pode designar-se por- perdoem-me o termo - 'cagança' social. O que tem isto a ver com o tema deste blog? A resposta leva-nos até à cidade de Salzburg.

Cheguei àquela cidade austríaca de madrugada. Ainda na estação, vi um grande cartaz que me permitiu constatar que estava a decorrer o célebre Festival de Música de Salzburg (http://www.salzburgerfestspiele.at/), um evento que eu já sabia ser ponto de encontro de nomes maiores do panorama mundial da música clássica. Não admira. 'Respira-se' música nas ruas da cidade. São os muitos estudantes de música que, com os seus violinos, guitarras, tubas, violoncelos, etc., animam os becos, as praças, as avenidas; é a música-ambiente que se ouve nas esplanadas dos inúmeros cafés existentes no centro (não é que me tenha sentado nalguma delas, tal a quantidade de Schillings que era preciso desembolsar...) e a que ajuda os visitantes da casa onde nasceu o génio WA Mozart a passar o tempo na interminável bicha; é a Sinfonia nº 41 de Mozart a 'abrilhantar' os momentos passados em qualquer casa de banho pública...

Consegui a brochura com o programa completo do Festival. Entre os muitos eventos musicais que enchiam o mês de Agosto, chamou-me a atenção uma série de concertos destinados a jovens. Fui até à Felsenretisschule, um magnífico edifício construído na pedreira de onde saíram as pedras que serviram para erguer a catedral e que, depois de ter servido de escola de equitação, foi transformado em teatro (nos anos 20). Preços reduzidos, espectáculo fabuloso... e milhares de calças de ganga a encher o espaço!

É importante referir que em Portugal, na altura, as oportunidades para as 'calças de ganga' entrarem em contacto com as confortáveis cadeiras de qualquer teatro onde tivessem lugar eventos de música clássica eram praticamente inexistentes. Hoje, felizmente, este estado de coisas mudou e estamos finalmente a aproximarmo-nos daquilo que acontecia em Salzburg há 30 anos atrás. Mais vale tarde do que nunca...

Sem 'cobertura'...

2009-06-13T13:44:00.000-07:00

Nos anos 70/80 o passe Interrail cobria uma vintena de países, um dos quais fora da Europa (Marrocos). Para lá da 'cortina de ferro', o passe apenas era válido na Hungria, Roménia e Jugoslávia. Mesmo nestes três países, os 'suplementos' que os 'interrailers' tinham de pagar eram muitos. Na imagem, exemplares dos bilhetes referentes a uma série de viagens na então Checoslováquia (Cheb-Praha; Praha-Jihlava, Brno-Komarom) e aos suplementos pagos em vários trajectos da Roménia (Bistrita-Nasaud, Cluj-Bistrita, Bucuresti-Costinesti, etc.).

Importa referir que a obrigatoriedade de comprar bilhete deu azo à experiência curiosa de pedir boleia em países sem tradição neste 'modo de transporte'. Na Checoslováquia, por exemplo, deixar Tabór rumo a uma qualquer outra cidade checa (desde que situada a Sul...) à boleia revelou-se uma impossibilidade. Alguém daria boleia a um 'extraterrestre' especado numa qualquer estrada secundária da Checoslováquia profunda? 'Extraterreste', porque foi exactamente como um qualquer 'invasor' de um planeta estranho que eu me senti à saída de Tabor. Gorada a tentativa, lá foram calcorreados mais 4 km até à estação de caminho de ferro mais próxima...

Nikos...

2009-06-13T10:38:00.000-07:00

Sem me esforçar muito, consigo contar pelo menos cinco amigos gregos cujo primeiro nome é Nikos. Há, no entanto, um sexto Nikos que, apesar de nunca mais o ter visto nem contactado e de nem sequer me lembrar do seu apelido, tem um lugar relevante no meu 'saco' de memórias. Apesar da sua má qualidade, a foto mostra o tal Nikos, com o seu fio de ouro que trazia pendente uma estranha miniatura de um ícone ortodoxo e com o seu altivo bigode, típico do macho helénico. Na mesa, as 'silhuetas' de várias garrafas de... retsina. À volta da mesa, para além do Nikos, um grupo de portugueses que se foram encontrando ao longo do caminho 'Interrailiano'. Na 'moldura' virtual da foto, uma taverna, a localidade de Gavrion e a ilha de Andros.

Como decerto o leitor já desconfiou, as garrafas de retsina são a chave para que se faça luz para a manutenção deste Nikos do bigode helénico no tal 'saco'. Já lá vamos... Antes, deixem-me dizer que a retsina é um vinho que, segundo reza a história, é feito há mais de 2000 anos. A mesma história diz-nos que na origem da retsina está a 'tecnologia' usada pelos gregos antigos para evitar que o oxigénio do ar estragasse o vinho depositado em barris de madeira. As propriedades isolantes da resina do pinheiro eram, pelos vistos, as ideais para salvaguardar o vinho dos efeitos do contacto com o ar. A aplicação de resina nos barris acabaria por afectar o sabor do vinho. O sabor alterado do vinho deve ter agradado aos gregos antigos e o vinho resinado acabaria por se afirmar, continuando hoje a ser uma 'atracção' da Grécia moderna.

Numa ilha que estava (ainda está, diga-se) longe de fazer parte dos circuitos turísticos mais concorridos da Grécia, um grupo de seis portugueses suscitou o interesse e curiosidade de muitos habitantes locais. Na taverna onde os seis portugueses entraram para comprar água (!), fomos abordados pelo Nikos de Gavrion. Num grego salpicado por algumas palavras alemãs (por exemplo, sitzen e trinken), lá se foi fazendo entender. Estava a convidar-nos para partilhar com ele uma mesa. Aceitámos (claro!) o convite. Num ápice, a mesa encheu-se de garrafas dominadas pelo amarelo, do rótulo ao líquido. Depois dos primeiros Gia sou! (o 'à saúde' lá do sítio), provámos pela primeira vez a célebre retsina. Confesso que a primeira reacção não foi a mais favorável. A pergunta feita pelo Pedro de Odivelas, - 'o que é esta merda?' - é uma boa ilustração de tal reacção. Porém, se por um lado não queríamos parecer mal educados para com o nosso anfitrião, por outro, à medida que íamos esvaziando as garrafas que não paravam de chegar à nossa mesa, íamos alterando a opinião inicial sobre a 'coisa'.

Bebemos muito... mesmo muito. O Nikos de Gavrion pagou tudo e, já noite avançada, deixou-nos. Foi a última vez que o vi. Regressámos ao nosso 'hotel' na praia. A manhã seguinte foi terrível... a secura, a intensidade do sabor a resina que se mantinha na boca... uma ressaca 'grandiosa'. Tão grandiosa que dificilmente conseguiria esquecer o Nikos de Gavrion e a sua grande simpatia.

Napapiiri, polcirkeln, polarsirkelen...

2009-01-13T04:22:00.000-08:00

Primeira passagem pelo Círculo Polar Árctico na Finlândia (devidamente certificada)... segunda passagem na Noruega (devidamente documentada).

Cinema...

2008-12-30T03:55:00.000-08:00

Por 2,50 Lei fui ao cinema em Bistriţa. Não me lembro do título do filme. Era de um cineasta romeno, (do qual o nome também me escapa...), famoso devido aos seus retratos neo-realistas da vida do dia a dia no país do Ceaucescu.

O filme retratava a vida numa pequena aldeia de agricultores perdida algures na Transilvânia. O retrato a preto e branco era, em termos de cenografia e fotografia, impressionante. A minha 'impressão' ficou-se aliás por aqui, uma vez que os diálogos e o enredo ficaram perdidos, como a aldeia que o filme focava, na minha incapacidade de perceber a Limba română, apesar das raízes comuns e da partilha de muitos vocábulos com o português.

O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em romeno, fica assim:

"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii".

Mais uma do sol da meia noite e a Kodak Instamatic Pocket 200

2008-12-30T03:50:00.000-08:00

Aqui fica mais uma foto do sol da meia noite visto através da objectiva da grande Pocket Instamatic 200. Desta vez, a imagem foi captada durante a viagem entre Narvik e o arquipélago das Lofoten, na Noruega.

Anne Frank...

2008-11-26T04:21:00.000-08:00

Um dos grandes 'desígnios' da minha primeira visita a Amesterdão consistia em visitar visitar o número 267 da Prinsengracht, o edifício onde Anne Frank e outras sete pessoas se esconderam da perseguição nazi de Junho de 1942 até Agosto de 1944, altura da sua prisão. Tinha lido há pouco tempo o livro, e foi impressionante percorrer os estreitos corredores, aceder aos quartos do esconderijo através de passagens secretas ou olhar para objectos pertencentes a Anne Frank, tão pormenorizadamente descritos no Diário.

Voltei à casa de Anne Frank uns vinte anos depois. Novas tecnologias, maior interactividade, espaços de exposição alargados, etc.. Foi, porém, com o mesmo fascínio que percorri mais uma vez o museu e 'revivi' a fascinante história da jovem. Aconselho uma visita a este museu, nem que seja virtual (excelente site em http://www.annefrank.org/); (ver também http://www.annefrankguide.net/).

Uma discoteca em Helsínquia...

2008-11-24T08:16:00.000-08:00

Depois de uns dias passados no apartamento de Vantaa, (uma cidade 'satélite' onde fica o aeroporto internacional), pertença de umas amigas recentes (companheiras de viagem desde a Dinamarca até à Finlândia), estabeleci a minha base da capital finlandesa no Rastila Camping, um parque de campismo sito em Vuosaari, a cerca de 12 km do centro da cidade. Nada de especial haveria a registar (exceptuando talvez a sauna unisexo e a magnífica praia onde era moda aguentar o frio das águas do Báltico em pelota...), não fosse o conhecimento travado com um grupo de cinco italianos da Emília-Romagna que iniciavam uma viagem de automóvel por terras finlandesas.

Foi desses sete italianos que partiu o convite para os acompanhar numa incursão nocturna ao centro de Helsínquia. Estacionado o FIAT numa das transversais da central Pohjoisesplanade (coisa que nos dias que correm era impossível, diga-se), calcorreámos cerca de 250 metros e chegámos à avenida que hoje sei chamar-se Mannerheimintie. Foi ali que percebi que para os meus novos amigos uma incursão nocturna significava ir a uma discoteca. Não me lembro do nome da coisa... lembro-me sim da cena passada à entrada. O porteiro, fardado a rigor, incluindo boné e 'smoking' cinzentos (estamos nos anos 70...), olhava persistentemente para os pés de todos aqueles que pretendiam entrar. Chegou a minha vez e ouvi um estridente "maahanpääsyn vain kengät", o que traduzido dá qualquer coisa como "só se pode entrar com sapatos". De facto, as minhas sapatilhas (apesar de serem Adidas) não cumpriam tal requisito...

Quando já me preparava para ficar à porta e me despedir dos amigos italianos para evitar estragar-lhes a noite (todos eles tinham sapatos), eis que um deles bate violentamente com a mão na própria testa e, depois de um "Porca miseria!" diz que sabe como resolver o problema. Voltámos ao FIAT. Na mala, pares de sapatos para todos os gostos... escolhi o par com o número maior. Era um 41! Para quem calça 43, foi com algum desconforto que fiz o trajecto de volta até à discoteca. Desta feita, o criterioso porteiro não arranjou motivos para me vedar a entrada. Saímos da discoteca para lá das 5 da manhã. Dei cabo dos pés. Recompus-me à tarde, depois de uma sessão de "savusauna" no Rastila Camping!

Já agora, paguei 10 markka finlandesas (o equivalente a 2 euros). Descobri também que o papelinho que dava acesso à discoteca, mais do que um mero bilhete, era uma espécie de selo fiscal... com a minha dor nos pés, contribui com 35% de 10 MK para a manutenção do 'welfare state' finlandês.

Eirol simbólico...

2008-11-21T05:22:00.000-08:00

Com o 30º dia do mês de Agosto, chegava ao fim a validade do InterRail e percorriam-se os últimos de muitos e muitos quilómetros. Da Gare parisiense de Austerlitz partia o Sud-Express, uma composição ferroviária de passageiros que, quer quando se dirigia para as terras do sul europeu, quer quando deixava essas bandas para subir de novo até ao centro do continente, apresentava como característica diferenciadora um intenso cheiro a chouriças, chispe e produtos afins e, ainda, um número elevadíssimo de garrafões de cinco litros (digamos, uma média de 3 garrafões = 15 litros por compartimento). A este factor diferenciador não seria certamente alheia a 'portuguesidade' que predominava entre os passageiros que enchiam as composições da SNCF.

Quando as luzes de Paris começavam a esmorecer e a ser deixadas para trás, faltavam ainda mais de 24 horas para chegar a casa.

Hendaye, Irún, Fuentes d'Oñoro, Vilar Formoso constituiam pontos marcantes desta viagem percebida como quase interminável, com todos os controlos, alguns deles exasperantes (um polícia espanhol, por exemplo, demorava muito tempo a entender que a faca de mato que eu tinha na mochila servia apenas para cortar queijo e abrir latas de atum). A estes pontos marcantes, juntava-se um outro: a pequena aldeia de Eirol. Apeado do que restava do Sud-Express (cortado a metade na Pampilhosa, 1/2 para Lisboa, 1/2 para o Porto) em Aveiro, o 'conjunto' viajante/Karrimor entrava na automotora do Vouga. Cerca de 20 minutos depois, chegava-se ao apeadeiro de Eirol, apeadeiro que continua hoje a desempenhar um papel crucial na gestão do tráfego ferroviário da Linha do Vouga, (ou não esteja ali um dos poucos locais onde há via dupla). Eirol, como ponto marcante, assumia um carácter que podemos classificar como quase simbólico. Marcava o fim da aventura anual e acendia os sentidos para a necessidade de começar a gerir uma mistura paradoxal de estados de espírito, de alguma tristeza por um lado - acabou-se mais uma e agora só para o ano -, e, por outro, da dose q.b. de alegria que se pode sempre associar ao regresso a paragens familiares. Para assinalar esse quasi-simbolismo, nada melhor do que, depois de escrever coisas no cartão InterRail como Brussel (Nord)- Luxembourg, via Arlon, ou Metz-Paris, via Chalôns-sur-Marne, 'fechar' com um Aveiro-Águeda, via Eirol.

Fumos, forints e coroas...

2008-10-16T09:43:00.000-07:00

Um dos grandes problemas que os 'backpackers' fumadores que calcorreavam a Europa de comboio enfrentavam dizia respeito à aquisição da matéria que permitia dar resposta às exigências do vício. Já na altura, comprar um maço de tabaco na Suécia ou na Alemanha, para quem dispunha de um orçamento que mal dava para comer, era muito complicado. A solução, geralmente, passava pela compra de tabaco de enrolar (e.g. Samson) e pela capacidade de o poupar (a capacidade de 'cravar' também não era despicienda).

A excepção à regra 'Samson' ganhava substância nos países que se situavam para lá da Cortina de Ferro. Na Hungria, um maço de Románc custava 6 Forints (na altura, cerca de 7 escudos). O mesmo se pagava por um maço de Metropol Multifilter. O Sopianae Multifilter era um bocado mais carote (1o forints). Na Checoslováquia, 5 coroas checas eram suficientes para adquirir os king size Dalila (que continuam hoje a estar entre os mais vendidos na actual Eslováquia) ou os F20 Filter de Praga.

Bologna ancora...

2008-10-15T06:22:00.000-07:00

Fonte: http://studenti.scuole.bo.it/5b5/progetto2004/index.html

Bologna, Agosto de 1980...

2008-10-15T03:33:00.000-07:00

Cheguei a Bolonha pouco tempo depois do atentado terrorista que matou cerca de 90 pessoas e feriu mais de 200 na principal estação ferroviária daquela cidade italiana. A bomba, colocada numa concorrida sala de espera destruiu o edifício principal da estação e, ainda, uma composição que se encontrava no cais 1 (se bem me lembro vinha de Ancona e destinava-se a Chiasso). O comboio em que eu seguia, proveniente de Roma, parou muito antes do edifício da gare. Mandaram sair todos os passageiros, que, surpreendidos e apreensivos, desde logo saltaram para o meio das muitas linhas férreas. Dirigimo-nos a pé até às plataformas e, do lado esquerdo, lá estava o resultado devastador do atentado bombista. Apesar de todas as tentativas para esconder o efeito da explosão dos muitos passageiros que iam chegando à estação, os destroços e a inerente sensação de que algo muito grave se tinha passado naquele local estavam bem patentes.

À medida que as informações iam chegando, aumentava o misto de tristeza e revolta por um acto que ainda figura entre os mais devastadores atentados terroristas ocorridos no continente europeu. As opiniões que ouvia da boca dos cidadãos bolonheses sobre o porquê da violência convergiam para um ponto único: os terroristas quiseram "castigar" uma das cidades mais "vermelhas" de Itália.

O atentado foi atribuido a um grupo neo-fascista, o NAR- Nuclei Armati Rivoluzionari. Em 1987, mais de uma dezena de suspeitos de terem participado no atentado começaram a ser julgados. O processo, longo, com muitas sentenças, recursos e contra-recursos, acabou por atingir não só o grupo neo-fascista, como também altas esferas dos serviços secretos e a célebre loja maçónica P2. Uma grande confusão juridica que ainda dura...

Demorei pouco tempo em Bologna. Uns bons anos mais tarde, regressei à bela cidade da Emilia-Romagna e, na estação de caminho de ferro, lá continua o velho relógio, cujos ponteiros deixaram de se mover devido ao efeito da explosão, a marcar, desde Agosto de 1980, as 10.25.

Memorabilia I

2008-09-23T09:35:00.000-07:00

7552$00! (ca. 37 €)

Para lá da 'cortina de ferro'... um salto furtivo

2008-09-22T00:48:00.000-07:00

Os cerca de 25 metros que separam as margens do rio Thaya, separavam também, antes dos acontecimentos que mudaram o panorama geopolítico da Europa no final da década de 80, o 'Oeste' do 'Leste'. As águas acastanhadas materializavam o metafórico e muito utilizado conceito de 'cortina de ferro'. Passar a 'cortina' para o 'lado de lá' fazia parte do imaginário dos viajantes que viviam do 'lado de cá'.

Tal experiência não era nova para mim. Nova Gorica, na antiga Jugoslávia, e Hegyeshalom, na Hungria, já me tinham permitido a entrada para explorar o tal 'lado de lá'. Posso até dizer que a essa entrada não faltaram peripécias, mal-entendidos e dificuldades (assunto a retomar...). Mas algo de novo ocorreu na pequena aldeia fronteiriça de Hardegg, no norte da Áustria (região de Niederösterreich), banhada pelas águas do Thaya (rio que do 'lado de lá', mais propriamente na hoje República Checa, toma o nome de Dyje). Mesmo à mão de semear, uma velha ponte (encerrada há muitos anos) ligava a Áustria à então Checoslováquia. A metade verde pertencia ao 'lado de cá', a metade castanha, ao 'lado de lá'. Curiosamente, apesar de não haver qualquer posto fronteiriço, não se vislumbravam grandes barreiras no tabuleiro, sendo no entanto visível algum aparato de vigilância a alguns metros da margem.

Não obstante Hegyeshalom ou Nova Gorica, o fascínio associado á passagem para o 'outro lado' mantinha-se bem vivo. Somado ao 'fascínio' da ilegalidade (hoje chamar-lhe-ia qualquer coisa parecida com estupidez), a coisa tornou-se irresistível. Ultrapassei a 'cortina de ferro' a pé, entrando furtivamente na Checoslováquia. Diga-se que a visita foi breve (uns segundos) e ínfima a distância percorrida (cerca de 3 metros!). Mas ninguém me tira o prazer de poder dizer que entrei como clandestino num país do então chamado Bloco Soviético!

Registe-se que, no ano seguinte, voltei à Checoslováquia. Legalmente, desta vez, como a imagem abaixo apresentada o comprova.

Impressões de um puto de 17 anos nos domínios do Sr. Ceausescu...

2008-09-15T07:37:00.000-07:00

Entrei na Roménia pela primeira vez em 1978. Apanhei um comboio na principal estação da capital húngara, Budapest, (Keléti Pu, em que Pu é a abreviatura de Pályudvar, estação em húngaro). No posto de fronteira, localizado entre as pequenas cidades de Biharkeresztes, do lado húngaro, e de Oradea, do lado romeno, fui obrigado por um guarda fronteiriço a trocar marcos alemães por Lei (o plural de Leu, a moeda oficial da Roménia). Segui até Cluj-Napoca, onde troquei de comboio para fazer a viagem até Bistrita (deve ler-se Bistritsa), uma cidade situada nas imediações dos Cárpatos e 'encravada' num contexto marcadamente rural (como a imagem obtida através da objectiva da célebre Instamatic Pocket 200 bem o demonstra) (http://www.bn.ro/bol/index.htm).

Fazendo de Bistrita a base territorial, dei um salto a sítios espantosos, como por exemplo Vatra Dornei (http://www.vatra-dornei.ro/), uma estância de Inverno (primeira foto em baixo) bem perto da fronteira com a então União Soviética, hoje Ucrânia, ou Romuli, uma aldeia de lavradores absolutamente fabulosa (segunda foto em baixo).

Alguns detalhes sobre estes 'saltos' ficam para mais tarde. Saí da Roménia rural em direcção à capital, Bucareste, uma cidade relativamente pouco interessante (apesar da vibrante oferta cultural) e, uns dias mais tarde, à costa do Mar Negro (Eforie Sud, Constanta, etc.). Pormenores para mais tarde também. Agora, apenas algumas das impressões que marcaram mais um puto de 17 anos na terra do sr. Nicolae:

Para ficar mais de 12 horas na casa de amigos, era preciso pedir autorização à delegação do PC romeno. Estive mais de 72 horas na 'clandestinidade' em casa de amigos!

A qualidade de vida das populações na aldeia rural de Romuli impressionou-me pela positiva!

A caça era proibida (ou pelo menos 'desaconselhada') mas o Nicolae Ceaucescu tinha uma reserva de caça só para ele e amigos.

O culto da personalidade era enorme, como se podia constatar em sítios variados, da Praça 21 de Dezembro de 1969 ao Boulevardul Bratanu... em cada poste de iluminação um cartaz de Ceausescu...

A língua romena soava como uma mistura de português com búlgaro e turco, denotando as suas raízes latinas e a influência dos eslavos e otomanos. De "Casa de Cultura" ou "Nu calcati iarbă" (leia-se nu calcatsi iarbâ, não calcar a relva), a "Mulţumesc" (leia-se multsumesc, obrigado).

Da Roménia vinham instrumentos musicais com uma sonoridade absolutamente fabulosa, com particular destaque para o nai, o tambal ou o cimpoi (ver, por exemplo, www.eliznik.org.uk/RomaniaMusic/).

A quantidade de sais minerais das águas do Mar Negro era de tal ordem, que só com grande esforço alguém se conseguiria afogar... não derivasse o nome da coloração escura que esses sais minerais dão à água.

Um bilhete de cinema custava cerca de 10 tostões...

It voinţă a voi a continua curînd!

Festividades...

2008-08-11T05:44:00.001-07:00

O programa das festividades para assinalar os 30 anos decorridos sobre o primeiro Inter-Rail compreendeu uma viagem até terras turcas, desta feita sem mochila, de avião e a dormir em sítios mais confortáveis do que os bancos das estações de caminho-de-ferro.

Ilévu e Gafana...

2008-06-16T08:24:00.000-07:00

"Para onde vamos agora?". Esta foi a pergunta que os elementos do grupo formado na sequência do episódio da igreja que serviu de hotel em Narvik (eu, a austríaca Gabrielle, os alemães Jochen e Dietmar e a italiana Mara) sentiram necessidade de responder logo após uma excursão frustrada ao Cabo Norte (frustrada porque depois de cinco horas de autocarro entre Narvik e Tromsø decidimos voltar para trás no dia seguinte - dormimos à porta da fantástica obra de arquitectura que é a 'Catedral do Árctico", ( http://www.destinasjontromso.no/). Encontrar uma resposta que merecesse unanimidade era difícil. Dificílimo até, se considerarmos que a única linha ferroviária com saída de Narvik nos levaria de novo até Kiruna na Suécia. Resultado: o grupo desfez-se. Os alemães escolheram a hipótese Kiruna; eu, a austríaca e a italiana 'desenhámos' alternativas: ou a boleia 'rodoviária' para sul, ou o Mar da Gronelândia. Prevaleceu a hipótese do 'caminho marítimo'. O trio, ao fim da tarde, dirigiu-se para o porto da cidade. O ferry 'oficial', para além de ser carote, só partia no dia seguinte. Usufruindo do elemento "facilitador" de comunicação que eram as enormes mochilas que transportávamos às costas ("Where are you from?", etc.), conseguimos apanhar boleia num barco de pescadores até ao arquipélago das Lofoten, mais especificamente para a cidade mais importante das ilhas, chamada Svolvær (uma nota para referir que actualmente, as barreiras de acessibilidade que faziam de Narvik, das Lofoten ou de Tromsø lugares remotos já não se põem; por exemplo, em 2007, foi inaugurada uma ligação rodoviária entre Narvik e Svolvær (LOFAST- Lofotens fastlandsforbindelse).

A viagem foi longa mas animada (o stock de cerveja disponível a bordo era simplesmente impressionante! O stock de simpatia dos pescadores não o era menos!). As magníficas paisagens, talvez o melhor sinónimo para o termo fjord, também ajudaram. Cinco horas depois de termos largado as amarras no porto de Narvik (a saída de Narvik foi documentada fotograficamente pela Pocket Instamatic 200- foto ao lado), e à luz do sol da meia-noite, avistámos finalmente Svolvær. A primeira impressão foi a de um pequeno aglomerado de casas de madeira pintadas de vermleho-ocre, com uma igreja (branca, diga-se) situada num pequeno promontório a dominar. Despedimo-nos dos pescadores e, dado o adiantado da hora, fomos procurar "albergue", o que, seguindo a tradição, significou iniciar uma busca por um sítio abrigado na natureza das ilhas. Descobrimos uma praia, onde assentámos arraiais (Que frio!...).

No dia seguinte, e depois de termos comprado alguns mantimentos (leia-se bolachas e leite, pois não havia dinheiro para mais), sentámo-nos num banco da praça central da cidade, um pequeno mas agradável espaço urbano. Enquanto saboreávamos o parco pequeno-almoço, fomos abordados por um habitante local, avançado na idade, como a longa barba branca deixava perceber. Num inglês perfeito, a pergunta do costume: "Hi, where are you from?". "Italia", respondeu a Mara; "Österreich", disse a Gabrielle; "Portugal", respondi eu...

- "Portugal?!? Ilévu? Gafana?".

- Yes. Portugal?!?

- "Ilévu? Gafana?", insistia o indígena. "Bacálau!".

Fez-se luz...

- Ílhavo e Gafanha!

Fui encontrar nas Lofoten um norueguês que tinha estado em Ílhavo e na Gafanha. Tinha sido pescador e esteve ligado à pesca do bacalhau.

Recentemente, vi uma reportagem da TV que falava de três portugueses, todos eles ilhavenses, que estão nas Lofoten a trabalhar. O bacalhau continua a ser o elo de ligação entre paragens tão distantes.

www.lofoten-startside.no/index.htm
www.svolvaer.net/

Maledetti!!!

2008-06-12T03:59:00.000-07:00

Cantar ao "som" de "retsina" (um vinho grego que, como o próprio nome indica, cheira e sabe a resina) era uma das ocupações favoritas do grupo de "hóspedes" - (este grupo merecerá outro grau de detalhe em futuros posts) - alojado no areal de uma das praias de Gávrion, uma pequena cidade situada na ilha de Andros (arquipélago das Cíclades). "On the radio", dos Roxy Music ("There's a band playing on the radio, with the rythm of rhyming guitars...") era do vasto leque de canções (do fado ao foclore, do rock ao jazz...) a mais cantada. A minha favorita era o "Gerontocrazia", a fantástica faixa do álbum Maledetti, dos italianos Area.

Eu imitava (ou, melhor dizendo, tentava imitar) o grande Demetrio Stratos na introdução vocal (acompanhada por uma coisa parecida com um instrumento basco chamado txalaparta ou um romeno chamado toaca; ver video em http://www.youtube.com/watch?v=T2RvkrZuE9I) que antecedia o poderoso "Col pottere delle cose, posso avere la tua vita controllata e si chiama libertá..."). Esta introdução era cantada em grego, pelo que o máximo que eu conseguia consistia numa reles aproximação fonética: "Anoreksiá, ti megalo fere remuto", por exemplo. Porém, o poder da música estava bem patente! De facto, numa das sessões de canto, duas idosas locais que passavam no caminho que se abria ao longo da praia, mal ouviram a tal "aproximação fonética" começaram a esbracejar e a vociferar como se fosse o fim do mundo. Não se percebia nada do que diziam... era, no entanto, fácil concluir que as duas mulheres estavam furiosas.

Só mais tarde descobri porquê de tal reacção. A inocente aproximação fonética era tão pouco eficaz que algumas das palavras de Stratos se transformaram em palavrões gregos da "pesada"... Aqui fica a tradução italiana do grego original (facilmente se constata que dela não consta qualquer vernáculo):

"Sonno, tu che porti via i bambini, portami via anche questo; te l'ho consegnato piccolo piccolo riportamelo grande grande come una montagna slanciato come un cipresso che domini da est a ovest".

Polska?

2008-06-09T07:14:00.000-07:00

Os quase 1000 km entre Helsínquia e Rovaniemi demoraram quatro dias a ser percorridos. Não porque houvesse escassez de ligações (os seis comboios que diariamente ligavam as duas cidades em 1979 continuam hoje a figurar nos "aikataulut"* da VR- Valtionrautatiet, a CP finlandesa)..., mas sim porque pelo caminho aconteceram paragens "turísticas" em Rihimäki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, Kokkola e Oulu. A estação de caminho de ferro de Tampere serviu de hotel na primeira noite, função que, nas noites seguintes, caberia aos parques Hoviokeudenpuisto em Vaasa e Myllytulli em Oulu. Percorridos os 230 km entre Oulu e Rovaniemi, eis-me em Rovaniemi, célebre por ser a "cidade das oito estações" (1- O sol da meia noite; 2- A estação das colheitas; 3- O Outono colorido; 4- O primeiro nevão; 5- O Natal; 6- O Inverno gelado; 7- A Primavera com neve; 8- A estação do degelo), por ter tido o espírito empreendedor (utilizando uma linguagem muito em voga actualmente) necessário para convencer meio mundo que é o local onde vivem o Pai Natal e respectivas renas (ver http://www.santaclaus.fi/), e por ali perto passar o Círculo Polar Árctico (bem perto da aldeia do Pai Natal há um sítio onde passam diplomas a quem passa o Napapiiri a pé: "Hereby we certify that fulano de tal has crossed the Arctic Circle - Napapiiri- on the... ").

Depois dos "hoteis" das noites anteriores, decidi procurar um camping. Fui ao posto de turismo à saída da estação de caminho de ferro. "Hi! Welcome to Rovaniemi!". A primeira coisa que me perguntaram foi de que país vinha. Portugal, respondi. De forma quase automática, a menina do turismo assinalou numa folha A4 com uma lista enorme de países o nome "Polska" (Polónia). Polska? Não! É Portugal!. "What?". A menina não sabia que existia um "cantinho à beira-mar plantado" chamado Portugal. Resultado: a minha visita a Rovaniemi, em termos da estatística oficial da cidade, ficou contabilizada na rubrica "Outros"!

Já agora, junto uma foto (grande Instamatic Pocket 200!) tirada no Sinettäjärvi, a norte de Rovaniemi.

*Aikataulut = horários

O sol da meia noite e a Kodak Instamatic Pocket 200

2008-06-02T07:23:00.000-07:00

Esta fotografia foi tirada em Rovaniemi, a capital da Lapónia finlandesa, cerca da meia-noite. Mais do que a estranheza sentida por um miúdo do sul da Europa, a admiração pela capacidade de "capturar" o ambiente do "estate" nórdico (perdoem-me a imodéstia...), de todo inesperada devido ao material fotográfico utilizado: a rudimentar, simples e nem sempre eficaz Kodak Instamatic Pocket 200!

Ver pormenores em

http://www.kodak.com/US/en/corp/kodakHistory/1960_1979.shtml

Zeca Afonso, Garibaldi...

2008-05-28T04:10:00.000-07:00

Ao dobrar de uma esquina, bem no centro de Pisa e perto da praça que homenageia o "Herói dos Dois Mundos", como Giuseppe Garibaldi é frequentemente denominado (dos dois Mundos devido à sua acção em Itália e na América do Sul, onde, por exemplo, comandou o movimento que conduziria à independência do Uruguai). Um concerto de um outro género de "herói" (duvido que o Zeca gostasse desta etiqueta), que tive o gosto de conhecer e privar uns anos mais tarde em Lisboa.
Apesar da entrada livre e do gosto pela música de José Afonso (ed il suo gruppo) não fui à Marina de Pisa ver o concerto... cheguei à cidade italiana no dia seguinte...

Lá para os lados do Pólo Norte (I)...

2008-05-27T15:17:00.000-07:00

Cheguei a Narvik, pequena cidade do norte da Noruega, famosa pela grande batalha (durou um mês) naval e terrestre que ali se travou em 1940 entre ingleses e alemães, cerca das 23 horas. Apesar da claridade conferida pelo sol da meia-noite, o frio da não-noite nórdica aconselhava a procura de um abrigo coberto para estender o saco-cama e passar pelas brasas. Porque mais à mão, e após um breve diálogo com a Gabrielle, uma austríaca que tinha conhecido uns dias antes na Lapónia finlandesa e que me acompanharia até às terras da Noruega, o (pequeno) edifício da estação de caminho de ferro foi o local escolhido.
Adormeci, na “ressaca” da longa e lenta viagem que me tinha trazido da cidade de Kiruna (“perdiz branca” na língua do povo Sami, ver http://www.kiruna.se/ ), na Suécia, até Narvik. Não estranhei (tal o hábito...) que dois polícias, delicadamente diga-se, acordassem quem dormia no chão da “togstasjonen” (uns seis viajantes) e os expulsassem do recinto, justificando-se com o encerramento da estação até às 6 da manhã. Saímos ordeiramente (outra coisa não seria esperar tal a”macieza” dos homens da “Politi”) e, enquanto a meia dúzia de “desalojados” procurava um qualquer outro local para pernoitar, um homem de pequena estatura, nos seus 60 e tal anos, vestido de preto, meteu conversa com o grupo. O seu inglês não era o mais perfeito. Eram quase duas da manhã. A nossa reacção não foi a melhor. O que é que o tipo quer? Não tardámos a descobrir (e a arrependermo-nos da fria recepção). Era um pastor luterano que muito simplesmente nos convidava a passar a noite no interior da sua pequena igreja, um edifício antigo, construido em madeira, situado próximo da estação. Aceitámos de bom grado. A convite do pastor, entrámos na nave. As poucas e pouco intensas fontes de luz que (mal) iluminavam o local e o mantinham numa “temperatura de cor” cheia de dramatismo nórdico, permitiram, no entanto, descortinar uma mistura de mochilas e de corpos espalhada pela dezena de bancos corridos que preenchiam quase por completo o interior da igreja. A lotação do “InterRail Lodge” em que a igreja se transformara ficou esgotada com a chegada dos seis hóspedes tardios.
Dormi bem… até que acordei ao som de uma voz feminina (não sei quem era a senhora… muito provavelmente a esposa do pastor) que, apesar das palavras em norueguês, conseguiu levar alemães, italianos, austríacos, dinamarqueses, americanos, ingleses (e um português…) para um anexo onde nos esperavam travessas cheias de croissants, compotas, café, leite e sumos! Para quem não comia decentemente há semanas, foi o paraíso!Depois da reconfortante refeição matinal, começou a exploração de Narvik (http://www.narvikinfo.no/ ). Apesar da beleza da cidade e, particularmente, da sua envolvente natural, nada se tornaria tão marcante como a simpatia dos dois noruegueses.

... (a)cronológica

2008-05-26T06:31:00.000-07:00

Prestada que foi a devida homenagem ao objecto vermelho, de marca Karrimor (passe a publicidade), que transportou a minha tenda da ICA (a grande fábrica de tendas de campismo que existia em Águeda), uma tenda feita de um material que quando apanhava chuva o seu peso subia para os 25-30 kg, o saco-cama, a faca de mato, umas latas de atum e algumas (muito poucas) peças de roupa, um post prévio para salientar a natureza (a)cronológica dos escritos futuros, i.e., a ausência de uma ordem configuradora de qualquer sequência temporal...

... de Karrimor às costas!

2008-05-25T09:54:00.000-07:00

Sete contos e quinhentos...

2008-05-24T00:10:00.000-07:00

No próximo mês de Agosto faz 30 (trinta!) anos que comprei o meu primeiro passe Inter-Rail! Tinha 17 anos e, acompanhado por uma tia minha, depois de ter atravessado as obrigatórias Espanha e França, 'cheirei' a Suiça, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Roménia e, no regresso, a ex-Jugoslávia, a Itália, e Suiça outra vez e por aí adiante... tudo isto por sete mil e quinhentos escudos! Repeti a experiência (já sem a minha tia Maria) em 1979, 1980 e 1981! Inesquecível! Mais do que simples turismo, lições de vida, muitas histórias para contar!

Trinta anos depois, quando a Ryanair nos leva a Londres ou a Milão por 5 €, quando as grandes empresas que gerem os transportes ferroviários na Europa obrigam a uma escolha antecipada do trajecto a percorrer com o passe InterRail (acabaram com o gozo de chegar a Hendaye e enfrentar a escolha entre o cais 1 e o cais 3, para Paris e para Basel, respectivamente), quando o 'paradigma' de férias se alterou substancialmente... quando me lembro que andei oito dias por várias cidades da Europa com uma moeda de vinte e cinco tostões no bolso... chega este blogue, um espaço que não pretende ser mais do que 1. uma comemoração, 2. uma oportunidade para partilhar experiências e 3. uma forma de dar corpo, ainda que 'virtual', a uma certa nostalgia que certamente invade todos aqueles que, como eu, tiveram a felicidade de mostrar ao revisor um caderninho onde se podia ler Paris-Águeda, via Eirol!